eu-kontroll

Hvorfor ruster bremseskivene?

rust på bremseskivene
Nye bremser – dyrt og vakkert

Like etter å ha rundet 50 000 km, ble familiens hybridbil satt inn på sin aller første EU kontroll hos Møller Bil Oslo Vest. Kort tid etter kom resultatet. To 2-ere. Mer enn 25% rust på bremseskivene – foran og bak.

Er det vår skyld?

Problemet er velkjent. Bremsene må brukes, hvis ikke ruster de. Dette er verkstedene raske til å påpeke. Du skal vite at dette er ene og alene din egen skyld. Flere har opplevd å få samme beskjed. På nettet finnes det velmenende råd om å foreta gjentatte oppbremsinger fra 80 km/t. Ett råd er å avslutte hver kjøretur med en kraftig oppbremsing sånn at du alltid parkerer bilen med tørre bremser.

Er det bare det som skal til?

Kona mi, som kjører hybridbilen mest, bremser oftere enn meg. Ikke kraftige oppbremsinger fra 80 km/t, men markante stopp foran trafikklysene. Hybridbilen skifter til el-drift når man slipper opp gassen. Da ruller den 1,5 tonn tunge bilen fritt uten noen som helst motorbrems og må bremses med pedalen. Kona mi bruker aldri «kunstig motorbrems». Poenget er at vår hybridbil bremses minst like hardt og hyppig som de foregående åtte nye bilene vi har eid siden Periodisk Kjøretøykontroll (PKK) ble innført i 1998. Dem har vi aldri behøvd å skifte bremseskiver på.

Rust på bremseskivene – et økende problem

Flere opplever å måtte skifte bremseskiver etter kort tid og klager sin nød på nettbaserte forumsider. Forklaringene synes innlysende. Det er batteridrevne biler som står for økningen. Siden disse bilene kan gjenvinne bremseenergi via strømsystemet, trenger man ikke å benytte de ordinære bremsene like ofte. Det som ofte omtales som «kunstig motorbrems» er en dynamo, med styrbar motstand, – etter samme prinsipp som gamle dagers sykkeldynamoer som man vippet inn på dekket for å generere strøm. Biler med e-pedal kan kjøres i dagevis uten å bruke bremsepedalen.

Ikke bare batteribiler som rammes

Jeg har søkt gjennom nyere biler til salgs på Finn.no for å undersøke om batteridrevne biler oppgir skifte av bremser i større grad enn rene bensin- og dieselbiler. Jeg finner straks at biler som kan kjøres med én pedal, som BMW i3 og Nissan Leaf, er godt representert. Når jeg sammenligner modeller som både leveres med hybrid og bensin/diesel – for eksempel Audi A3 og BMW 3-serie – ser jeg ingen betydelig forskjell. Begge typer synes å være like hardt rammet. Da jeg gikk nærmere inn på de enkelte annonsene, fant jeg at noen biler med kun bensin/diesel-drivverk hadde fått skiftet skivene på grunn av slitasje – ikke rust. Ikke uventet har dieselbiler høyere km-stand enn tilsvarende batteribiler.

For mykt stål?

Med fokus på «slitasjeskader» ser jeg at påfallende mange bileiere i Europa, har måttet skifte bremseskiver alt for tidlig på grunn av slitasje, – ikke rust. Vel, rust forsterker slitasje – og omvendt. Det myke stålet i skivene kan lett ta skade. Jeg fester meg ved ett trekk som flere bileiere fra blant annet Volkswagen-gruppen opplever: Bremseskiver fulle av dype, mørke furer. De ser ut til å ha vært ute i skikkelig hardt vær – eller dårlige klosser, til tross for at det dreier seg om nesten nye biler. Verkstedene forklarer den unormale slitasjen med at bremsene har vært for lite brukt og derfor utsatt for skitt. Uansett, vil de være svært utsatt for rustangrep.

Allerede etter første vinter så skivene på vår bil likedanne ut. Ikke bare bak – men på alle 4 hjul. Gjentatte forsøk på å bremse hardt, ga ingen synlige forbedringer. Jeg har aldri sett bremseskiver bli så deformert på så kort tid. Stålet i skivene så ut til å være veldig mykt – nærmest selvdestruktivt – som en japansk bil fra 70-årene. Jeg har lest at kvaliteten på skiver kan variere fra vareparti til vareparti. Problemene oppdages ikke før de tas i bruk. Spørsmålet er om de nye originale bremseskivene er like dårlige som de fabrikkmonterte.

rust på bremseskivene
Kilde: SkodaCommunity.de – Etter 12000 km ser bremseskiven sånn ut. Furete, men ikke ulovlig. Likevel utsatt for rustangrep.

Ingen overraskelse

Volkswagen-gruppens hybridbiler har årlige serviceintervaller. Ved første service fryktet jeg at alle fire bremseskiver måtte byttes – ikke på grunn av rust, men på grunn av unormalt stor slitasje. Det skjedde ikke. Ikke året etter, heller. Jeg har sett bilder av skiver som ser like ille ut, og som ble byttet ut etter ett år. Hvorfor ble vi ikke anbefalt å bytte skiver tidligere? Var det av frykt for å utløse et skred av garantikrav fra kundene? Når skivene ser ut som en nypløyd åker, er det vanskelig å unngå rustangrep. For Møller Bil er dette forløpet svært gunstig. Rustede skiver må utvilsomt byttes – for bileiers regning. Det er ikke like enkelt å forsvare at bileier må betale for å bytte bremseskiver etter bare 6 måneder på grunn av unormal høy slitasje. Strategien er smart.


Vent til rusten kommer, så må kunden ta regningen.


Ingen garanti

Bremseskiver regnes som en slitasjedel som du ikke har krav på å få dekket på bilens nybilgaranti – verken her i landet eller andre steder. Dette er opplest og vedtatt. Noen bilmerker dekker likevel unormal slitasje, men dette har du altså ikke krav på. Det er ren goodwill.

Råd mot rust på bremseskivene

Leasing/innbytte

Når du leverer inn bilen etter endt leasing eller innbytte ved salg, blir du trukket for alt som ikke regnes som normal slitasje. Her har dårlige bremseskiver begynt å bli mer og mer vanlig. Flere leasingkunder har fått en ekstra regning etter at de har levert bilen. Er det mer enn 25% rust på skivene, kan leasingselskapet kreve dem byttet på din bekostning. Vær oppmerksom på at selv proffe mekanikere kan ha problemer med å vurdere graden av rust på bremseskivene. Derfor kan det lønne seg å skaffe en uavhengig vurdering før bilen leveres tilbake.

Bruk bremsene!

Det beste rådet mot rust på bremseskivene, er å bremse hardt ned noen ganger på landeveien. Dette er ikke like lett hvis man bor i by. Finn et godt, fast «bremsested», for eksempel ved avkjøring fra hovedveien. Gi tegn tidlig – og hvis du ikke har en bil rett opp «i kofferten», kan du hogge inn bremsen godt før du svinger. Siden bakbremsene er mer utsatt for rust, kan det være smart å ta ned farten med håndbrekket hvis du har mekanisk brekk. Men husk at bremselysene ikke lyser når du bruker håndbrekket. Elektromekaniske håndbrekk fungerer ikke i fart – de slår seg bare inn og ut.

Spyl bremsene ofte om vinteren!

Har du tilgang til høytrykksspyler/selv-vask bør du passe på å spyle bremsene gjennom felgen. Vær forsiktig med å rette strålen på innsiden av hjulet da det kan skade gummimansjettene.

Be om rens/smøring av bremsene på service!

Dette kan være smart å utføre annet hvert år – spesielt på bakbremsene. Det er også nødvendig hvis du skal vinter-konservere et kjøretøy. Vi har tidligere betalt mellom 700-1000 kroner for dette for ett hjulpar. Her trenger du ikke bruke merkeverksted. Har du erfaring med å bytte bremseskiver, kan du også utføre jobben selv. Det finnes veiledninger på Youtube.

Se etter unormaliteter!

Selv om du har en ny bil – eller bare nye bremseskiver, kan det lønne seg å følge med hvordan de slites. Ta gjerne bilder så du kan fange opp tegn på skader så tidlig som mulig. De kan dukke opp allerede i løpet av de første vintermånedene.


Quality can be very inconsistent from batch to batch and even from one rotor to the next … There are many different grades of cast iron, and some make much better brake rotors than others. – Knowyourparts.com


Det er ikke bare bilene fra Volkswagen-gruppen som har dårlig metall i bremseskivene. Honda Jazz har i mange år vært en vinner av TÜV undersøkelsene i Tyskland og Østerrike. Men fra 2008 har statusen dalt. I følge TÜV skyldes dette ene og alene dårlige bremseskiver (Zeit Online).

Se også

rust på bremseskivene
Kjøre med én pedal
rustne bremser
Vis meg dine bremsecalipere!

Forbrukerradet.no: Kun fire bilmerker dekker rustede bremseskiver>>
Knowyourparts.com: The Importance of Quality Brake Rotors>>

Endeledd

Ytre endeledd på plass.

Behov for nye ytre endeledd på ungdomsbilen – begge sider.

De gamle var tight’e, men gummimansjetten som holdt på smørefettet hadde sprukket. Ingen akutt problem så lenge man presser inn litt fett så de ikke tørker ut. Men det ser litt shabby ut. Dessuten reduseres levetiden på kula ettersom støv og skitt kan trenge inn.

Endeleddene er forbindelsen mellom tannstangstyringen og hjulene. De sørger for at hjulene svinger når du vrir på rattet, samt at vertikale bevegelser i hjulene fanges opp så de ikke påvirker styringen. Det finnes ett ledd inne ved tannstangstyringen (indre endeledd) og ett ute ved hjulet (ytre endeledd).

En sprukket gummimansjett gir normalt enerfeil på EU-kontroll. Toerfeil gis ved såkalt «stor slitasje». Jeg mener å ha lest at det er 4 mm eller der omkring. Egentlig burde de skiftes før slitasjen kommer så langt. Hvis bilen din ikke lenger følger et regelmessig serviceprogram, får du ikke beskjed før ved EU, og da de skiftes. Går slitasjen langt nok, kan kuleleddet ryke, og da velger hjulet sin egen vei.

Endeledd koster et sted mellom 150-500 kroner pr side. En mekaniker behøver mellom 15-30 minutter på jobben. Jeg gjetter at deler og jobb kommer på omlag 1 500 kroner. Men det er ikke alt. Verkstedet kommer kanskje til å insistere på at du tar forstillingskontroll eller firehjulskontroll. Sist gang jeg bestilte det, kostet det meg 2 000 kroner, altså dyrere enn hva det koster å skifte selve endeleddet.

Avstanden mellom tannstangstyringen og hjulene bestemmer spissingen av hjulene. Endres avstanden, reduseres bilens kjøreegenskaper og du får ekstra dekkslitasje. Skifter du leddene selv, kan du ved hjelp av enkle kontroller og krysskontroller sikre at avstanden ikke endrer seg. Skift endeledd(ene) først. Så kan du i etterkant vurdere om du trenger forstillingskontroll/firehjulskontroll.

Selve jobben er ganske enkel. Det du trenger, er et par gode fastnøkler og et pipenøkkelsett. Sjekk at du har riktige dimensjoner før du begynner på jobben. Jeg trengte en 17 mm pipe, en 22 mm og en 14 mm fastnøkkel, nebbtang og gummihammer/gummiklubbe e.l.

Det finnes mange gode bruksanvisninger på Youtube.com om hvordan du skifter ytre endeledd, eller «outer tie rod» som det heter på engelsk.

Legg merke til mutterne som er angitt på bildet. Den ene låser ytre og indre endeledd sammen, den andre låser fast kuleleddet. Det kan lønne seg å sette inn begge med CRC rustløser før du begynner å skru. La det gjerne stå å godgjøre seg en stund.

Fjern eventuell låsesplint til mutteren som holder kuleleddet på plass.

Skru ut mutteren under kuleleddet. Jeg brukte en 17 mm pipe.

Løsne kuleleddet. Det sitter ofte fast selv om mutteren er ute. Det finnes flere typer kuleleddavtrekkere på markedet. Mine løsnet lett med et kakk med gummihammer mot ytterleddsstaget – ikke direkte på bolten under kuleleddet, da det er en viss fare for at det skades slik at du ikke får det gjennom.

Kontroll 1. Tell og noter hvor mange gjengeriller det er bak mutteren på det indre endeleddet.

Løsne mutteren på det indre endeleddet. Dette gjøres enklest mens kuleleddet er montert. Jeg satte det derfor midlertidig på plass igjen. Mutteren på det indre endeleddet satt veldig hardt, til tross for at jeg brukte en stor 22 mm fastnøkkel. Et par kontante kakk med gummihammer på fastnøkkelen gjorde imidlertid susen.

Kontroll 2. Skru mutteren bakover og noter deg eksakt hvor mye. Jeg valgte én omdreining.

Kontroll 3. Når du skrur ut det ytre endeleddet, skal du notere eksakt hvor mange omdreininger du trenger før leddet løsner.

Kontroll 4. Sjekk at nytt og gammelt endeledd er like store. Noter eventuell differanse.

Skru det nye ytre endeleddet inn på det indre endeleddet. Vær nøye at antall omdreininger stemmer med kontroll 3.

Deretter strammer du mutteren fra det indre endeleddet mot det ytre endeleddet – like langt som du noterte i kontroll 2 (f.eks. en omdreining).

Etter tilstramming skal antall synlige gjengeriller på indre endeledd stemme med kontroll 1.

Hvis du på dette tidspunktet har hatt full klaff på samtlige 4 kontroller, kan du trygt fullføre monteringen. Det nye leddet er satt inn med samme lengde som det gamle, noe som gjør at du ikke er nødt til å utføre forstillings-/firehjulskontroll.

Hvis kontroll 1 og 2 ikke stemmer, bør du forsøke å skru endeleddet inn på nytt og telle omdreininger.

Hvis kontroll 4 ikke stemmer (lengdeforskjeller mellom nytt og gammelt endeledd) må du kompensere med låsemutteren. Et skyvelær kan være nyttig. Her er det lett å gjøre feil, noe som taler for at du bør vurdere å bestille forstillings-/firehjulskontroll okke som.

Her justeres spissingen på ene siden.

Sett kuleleddet på plass og fest med låsemutter, og ev. låsesplint. Du skal dra til med et bestemt moment (Civic 33 ft/lb eller 45 Nm) som tilsvarer mindre enn halvparten av momentet for hjulbolter. Ikke bruk for kraftig arm.

Sluttkontroll: Sjekk at rattet står i midtstilling når hjulene peker rett frem.

Husets ungdomsbil klar for nye oppdrag med nye endeledd.