Bruktbil

Bruktbil – landets mest solgte biltype :) Her er innleggene med praktiske råd og tips til deg som skal kjøpe bruktbil.

Bruktbilkjøp uten tekniske kunnskaper

Posted 16/01/2022 by Terje Bjørnstad

Du trenger ikke være bilkyndig for å kjøpe bruktbil. Du kan gjøre et trygt bruktbilkjøp uten å åpne panseret. Bli med på en akademisk-sosiologisk tilnærming!

Et vellykket bilkjøp?

Først og fremst gjelder det å ikke ha for store forventinger til hva man kan få for pengene. i dag kan alle slå opp på Finn.no og finne ut hva en bil er verdt. Realistisk sett er et vellykket kjøp å få en bil som er verdt akkurat det du betaler. Kjøper har undersøkelsesplikt og selger har opplysningsplikt. Du kan ikke klage i ettertid på at det var en diger bulk i bakdøren. Sånt faller under din undersøkelsesplikt uten at selger behøver å opplyse om det. Verre er det kanskje hvis lageret til 3. gir er gåent. Burde du ikke ha hørt ulyden? Skulle selger ha opplyst om at det er en ulyd på 3. giret? Det er sånne konflikter vi skal unngå.

Start hjemmefra

Du trenger følgende 2 nettsteder: Finn.no gir oversikt over nesten alle biler som er til salgs. Det er også et fint sted å søke etter bruktbil. Vegvesen.no gir tilgang til vognkortopplysninger for alle biler.

Fra annonsen trenger du følgende opplysninger hvis det er mulig: Registreringsnummer og VIN-nummer – en 17-sifret kode med tall og bokstaver som for eksempel YV1FS9056B2012345.

Sjekk om bilen er bruktimportert!

Annonser opplyser sjelden om at bilen er bruktimportert, men du kan sjekke selv. Gå til www.vegvesen.no, velg Kjøretøy og videre Kjøp og salg, deretter Kjøretøyopplysninger. Hvis datoene for Registrert første gang og Registrert første gang i Norge ikke er like, er bilen bruktimportert. Bruktimporterte biler kan ha kortere nybilgaranti enn 5 år. Er bilen nyere enn 5 år, bør du spørre selger om hvor lang nybilgarantien er, og om det finnes noen tilleggsgaranti. Vær også oppmerksom på at standardutstyr på norske biler kan være tilleggsutstyr på utenlandske biler, som for eksempel setevarmere, forvarming av diesel-motorer eller batteripakker. Spør selger om bilen har nordisk utstyr. Spør også hvor bilen har gått tidligere.

Hvis bilen er bruktimportert, kan du sjekke om den er produsert i et annet land enn biler som blir tatt inn gjennom offisielle importkanaler. Bokstav/tall nummer 1 og 11 i VIN nummeret angir produksjonssted. Kontroller sifrene mot VIN numre fra tilsvarende biler solgt gjennom merkeforhandlere. Biler produsert andre steder, kan ha svakheter i forhold til de bilene som tas inn via norsk importør.

Er bilen bruktimportert, er det også viktig å sjekke at motorkapasitet (fossilbiler) eller batterikapasitet (elbiler) samsvarer med biler som er vanlige i Norge. Det kan du gjøre ved å kontrollere mot annonser for tilsvarende biler på Finn.no.

Sjekk EU-kontroll!

Mens du er inne på Vegvesen.no, kan du se når siste EU-kontroll er utført og når neste er berammet. Her bør du avstå fra å kjøpe bilen så fremt det ikke er tatt nylig EU-kontroll. Å kjøpe bruktbil tett på EU-kontroll er et økonomisk sjansespill selv for bilkyndige. Biler med mangellapp kan være gunstig for de som liker å skru litt selv – men ikke for andre, – selv om selger kan vise til pristilbud fra et verksted.

Sjekk kjørelengde!

På Vegvesen.no, kan du søke km-stand. Da trenger du BankID eller lignende for pålogging til Din side. Km-lengden er fra siste EU-kontroll. Eventuelle uoverensstemmelser bør være forklart i annonsen.

Sjekk modellår!

Modellår følger ikke registreringsår. Generelt begynner produksjonen av neste års bilmodeller allerede juli/august året før. Sjekk bokstav/siffer nr 10 i kjøretøyets VIN nummer. Du finner det på Vegvesen.no. Det er en intern kode som angir modellår. Sammenlign bokstav/siffer med tilsvarende biler i salgsannonser fra merkeforhandlere. En «overligger-bil» blir ofte kun annonsert med 1. gangs registreringsår – ikke modellår. På biler under 10 år kan forskjellen utgjøre flere titusener kroner. På eldre biler har det liten betydning.

Sjekk når eventuell registerreim skal byttes!

Å bytte registerreim koster gjerne 10 000 kroner eller mer. Registerreima skal byttes på foreskrevne km-intervaller eller tidsintervall – avhengig av hva som inntreffer først. Vanlige intervaller er 60-120 000 km eller 5-7 år. Du bør forsikre deg om at forrige eier ikke har overskredet grensen for bytte. Det bør fremkomme i annonsen når registerreima sist ble byttet – eventuelt at bilen har kjede og ikke reim. Hvis ikke må du spørre selger. Skal reima byttes i løpet av kort tid, bør dette være hensyntatt i prisen.

Sjekk her når registerreima skal byttes (eldre modeller)

Sjekk om det finnes servicehistorikk!

Det er ikke vanlig å poste bilder av serviceheftet i annonsene, men det er mulig å finne ut om det finnes servicehefte. Skulle serviceheftet mangle, bør selger kunne vise frem fakturaer for service og reparasjoner som er utført de siste 3-4 år, eller noe sånt. Uansett om serviceheftet eksisterer eller ikke, kan det være nyttig å se papirene fra siste storservice.

Servicedokumentene gir ikke bare sikkerhet for at arbeidet er utført. Det kan også inneholde nyttige opplysninger – som feil eieren selv har pekt på, resultatene av feilsøk, ting som eier bes holde et øye med, samt merknader fra mekaniker med hensyn til generell tilstand og fremtidige reparasjoner.

Siden fakturaen er et personlig dokument, vil du sannsynligvis ikke få se den hvis bilen selges gjennom forhandler, men du kan spørre eventuell merkeforhandler om det finnes noen merknader fra siste service.

NAF-test?

En testrapport fra NAF-test er selvfølgelig betryggende, men hvis kjøper skal bestille test flere dager etter visning, er det fare for at bilen blir solgt i mellomtiden. Det finnes ingen fasit over hva som er best, men dokumentasjon av nylig utført storservice kan fortelle like mye som en sjablongmessig utfylt testrapport fra NAF. Dette er nok litt avhengig av mekanikeren som har utført arbeidet.

Garantier?

Eier av bruktbil overtar gjenværende nybilgaranti innenfor 5 år – og utvidet garanti på rust og eventuell batteripakke. Mange verksteder gir garanti på service og reparasjoner – for eksempel mobilitetsgaranti. Disse garantiene overføres automatisk til ny eier. Mange forhandlere og bilforretninger gir en eller annen form for bruktbilgaranti. Små firmaer tilbyr ofte garanti gjennom 3. partsfirmaer som du må betale selv. Utvidet garanti er en god kompensasjon for manglende tekniske kunnskaper.

Still alle spørsmål via skriftlig meldingstjeneste!

Etter å ha lest ovennevnte, kan du sitte igjen med spørsmål til selger. Benytter du Finn.no, vil du finne en utmerket meldingstjeneste der. Du kan eventuelt også benytte mail. Men uansett er det viktig å stille spørsmålene skriftlig. Noen selgere gjør seg kun tilgjengelig på telefon av forskjellige årsaker. Én årsak er at ingen ting de sier kan bli brukt mot dem i en senere konflikt. Alle spørsmål vedrørende kjøretøyet bør være skriftlig. Hvis du ikke kan kontakte selger via skriftlige medier, bør du skygge unna.

Sjekk andre kunders vurderinger!

Representerer selger et lite firma eller enkeltmannsforetak, kan det lønne seg å studere hvordan andre kunder har vurdert firmaets tjenester. Er det registrert på Google.com, kan du enkelt se hva andre har skrevet og hvilken karakter de har gitt.

Sosiologiske undersøkelser

Jakten etter en «story»

Opplysninger om selger og tidligere eier kan være nyttig. Hensikten er å få en «story» om bilen, – uten å rote i privatlivet til noen. Av og til inneholder private annonser en kort «story» som for eksempel følgende:

«- Kjøpte bilen for å pendle mellom A og B i to år. Har nå byttet jobb og trenger ikke bilen lenger. Den har fungert fint hele tiden….»

«- Selger bilen med tungt hjerte fordi vi har bestilt elbil…»

«- Legger ut bilen til salgs for min mor som nå har blitt for gammel til å kjøre bil. Bortsett fra enkelte parkeringsskrammer er bilen i god stand…»

Hvis bilen selges som innbyttebil gjennom forhandler er det ikke like enkelt å finne noen «story» ut over et intetsignede – «Bil vi har fått inn som innbytte…». Likevel er det mulig å skaffe informasjon om tidligere eier på Vegvesen.no. Da kan du i det minste finne ut om bilen har vært tidligere leasingbil, leiebil, tjenestebil eller noe annet. Du kan også se hvor bilen er gått.

Forskjellige selgertyper

Allerede ved å lese annonsen kan man danne seg et inntrykk av selgeren – enten vedkommende er privat selger eller forhandler.

Den tause typen
Ingen eller få ord i annonsen tyder på at selger ikke er – eller ønsker å være – særlig snakkesalig. Det kan være språkproblemer, men også en salgsteknikk. Vil du vite noe, må du spørre. Hvis du spør om det er en ulyd på 3. giret, vil du nok få et ærlig svar. Tause selgere er ingen fordel for ikke-tekniske bilkjøpere.

Rådgiveren
Den idelle selgerprofilen. De orienterer om alt som er relevant. Stiller du spørsmål, sjekker de gjerne opp på datamaskinen eller kontakter andre for å gi et korrekt svar. Dette er en typisk. moderne forhandlerselger. De overlater til deg å ta beslutningen.

«Bullshitteren»
Dette er en typisk «oldschool» selgerprofil man kan finne hos forhandlere. Vedkommende forteller deg gjerne om hva som er best for deg. Stiller du spørsmål, svarer de prompte – men ofte ved å snakke om andre ting, eller fortelle deg at det du spør om, ikke har noen betydning. Aner de at du ikke er teknisk kyndig, overkjører de deg gjerne med kvasi-tekniske begreper som du ikke har forutsetning til å ta stilling til.

Plapreren
Dette er en person som gir for mye informasjon, gjerne om eget privatliv – ofte om følelser og ting som ikke har noen som helst betydning for handelen. De snakker mye, og kan virkelig utbrodere bilens «story». Stiller du konkrete spørsmål, kan du likevel regne med å få ærlige svar.

På visning

Innvendig

Rattet forteller en del om tidligere eieres kjørestil. Et blankt og glatt skinnratt med slitasje der hendene har vært plassert, kan vitne om aggressiv kjørestil. Å kjøre med konstant krampegrep på rattet kan også skyldes usikkerhet.

Slitt girkule kan indikere at tidligere eier har kjørt rundt med en tung hånd på girspaken. Først og fremst en uvane – og et lite varsel om skjødesløs bruk av bilen.

Venstre setevange og terskel – hvis det er uvanlig store slitasjemerker kan det tyde på at bilen har vært brukt til småkjøring – kanskje post- eller varelevering, med hyppige inn- og utstigninger.

Sjekk serviceheftet i bilens hanskerom.

Utvendig

Sjekk lakk. Riper og småbulker er ingen problem. De koster 3 000 pr skramme å utbedre, dobbelt hvis den går over to karosseriflater – for eksempel dør til skjerm. Trekk i prisen ved mange små hårrørsriper (vaske-riper) som er vanskelig å oppdage på bilder, men lett å se i sollys.

Sjekk ruter. Se etter steinsprut og riper etter vindusviskere.

Skader på fjæring?. Sørg for at bilen står på vannrett underlag. Sjekk om bilen står rett uten å lute mot en side eller hjørne – eller «sægger» i bakenden.

Karosseri. Sikt langs glansen på sidene for å se ujevnheter. Se etter synlig rust eller overmalt rust ved overgangen mellom skjermer og kanaler (metallet under dørene), rundt hjulbuene, under dørene og på bakluken. Ser du rust, kan du regne med at det er mer på undersiden av bilen.

Sjekk dekkene som bilen står på.

Prøvekjøring

Oppstart

Kaldstart er best. Start bilen med åpen dør. Hør etter lyder straks motoren tenner. Spør selger hvis du hører unormal rakling eller knatring. Det er ikke unormalt at en kald dieselmotor gir sånne lyder når du starter opp. Sjekk at vifta fungerer på alle trinn og at klimaanlegget kjøler. Sjekk at alle vinduer lar seg åpne og at dører åpner, lukker og kan låses.

På veien

Åpne vinduene i rolig fart rundt 40-50 km/t. Trykk inn clutchen og lytt etter ulyder ved hjulene. Kjør gjerne litt fort over en fartshump med vinduene åpne og clutchpedalen trykket inn – og lytt etter unormale lyder i hjulopphenget. Finn en åpen plass og gi gass med fullt rattutslag begge veier. Sjekk clutch ved å kjøre opp en bratt kneik på 2. gir og hold bilen igjen på samme gir nedover. Merket du at clutchen slapp – at turtallet steg uforklarlig? Det kan tyde på slitt clutch. Kjør gjennom alle girene og lytt etter ulyder. Hvis du kjører automatgir, sjekk rykk ved giring. Det er dårlig tegn hvis den skifter med et «klunk». Stans og sett i revers. Tar det lang tid? Skjer det med et kraftig rykk?

Etter prøvekjøring

Sjekk kjølevannstemperatur. Sjekk under bilen for lekkasjer (ikke kondensvann fra klimaanlegget). Spør om å få se dekkene som ikke står på bilen.

Styr unna disse!

Som ikke-teknisk kyndig bør du generelt holde deg unna følgende biler:

«Sønderskrudde» biler
Biler som viser tegn på å være modifisert teknisk og kosmetisk – eller hvor privat selger forteller om reparasjoner utført uten kvitteringer. Hvis du ikke kan vurdere arbeidet, kan du risikere å kjøpe det vi kaller en «sønderskrudd» bil.

Biler solgt med EU-kontroll og service fra selgers eget firma eller enkeltmannsforetak
Skal du kjøpe en bruktbil med løfte om at service skal tas av egen mekaniker før levering, bør man ha med seg en teknisk person som kan forhandle om hva som skal fikses på service. Ellers er det fare for at det kun skiftes olje og at alt annet skyves frem til neste service som kjøperen må betale selv.

Biler solgt gjennom bilauksjoner
Auksjonene får inn biler de ikke kjenner bakgrunnen til, og kan være er et sted å omsette biler med tvilsom fortid. Det skal et trenet øye til for å spotte hva som er bra og hva man bør holde seg unna.

Biler med mangellapp eller nær forestående EU-kontroll
Som nevnt, er dette biler som kun bør kjøpes av folk som skrur litt selv.

Konklusjon

Det er få som kan kalle seg teknisk kyndig på bil. De fleste «kan litt». Hensikten med denne artikkelen er å fokusere på undersøkelser som alle kan gjøre, og som faktisk kan avdekke større ting. Man skal for eksempel ikke undervurdere det sosiologiske. Får man en dårlig fornemmelse av selger og/eller tidligere eier/eierforhold, bør man ikke kjøpe akkurat den bilen. Det samme hvis man får dårlige vibrasjoner av bilen. Man behøver ikke være teknisk begavet for å oppfatte at en bil ikke er behandlet med kjærlighet.

Hvis du som leser dette, planlegger å selge bilen din, kan det jo være nyttig å tenke gjennom følgende:

Hvilken selgertype er du?

Se også

Styr unna kostnadsbombene!

Posted 14/10/2020 by Terje Bjørnstad

Ford Fiesta og Mazda 2 foretrekkes av mange bestemødre

Hvis du er villig til å redusere kravene til komfort og sikkerhet, kan du kjøre grisebillig med disse bilene.

Bil til 30000 – et minelagt område

Kjøper du en bil til 30000 kan du lett ryke på dyre reparasjoner. Et dieselpartikkelfilter, en ABS enhet, noen Xenon-pærer, for å nevne noe. Ting du ikke nødvendigvis finner på prøveturen, og som selgeren heller ikke visste om da du kjøpte. Tenk om du må ut med 20 000 i reparasjoner. Da kunne du jo like gjerne ha kjøpt en bil til 50 000 i stedet?

Bruksmønster og biltype

Prismessig koster en en eldre Volkswagen Passat eller Ford Mondeo omtrent det samme som en liten «bestemor-bil». De byr på mer plass, komfort og sikkerhet. Problemet med familiebilene, er at de har hatt et annet bruksmønster enn små, enkle biler. Familiebilene er mer eller mindre kontinuerlig i bruk. De har ikke bare høyere km-stand og mer rust, – men også mer avansert teknologi og moderne utstyr som kan gjøre dem til kostnadsbomber som gammelbiler. Man bør legge i mer enn 30 000 kroner for sånne biler.

Biler med få feil

TÜV inspiserer og godkjenner biler og bilutstyr i Tyskland og Østerrike. Hvert år gir de ut en rapport over pålitelighet for ulike aldersklasser av biler. Opptil 11 år gamle biler er testet. Vi har gjort et systematisk søk i komplette TÜV-rapporter fra 2015 til 2019 for å vurdere påliteligheten for biler til 30000 kroner.

bil til 30000 — Engelsk bil t.v. (Nissan Micra mk3) og japansk t.h. (Mazda 2 -2008)

Biler som er billige å vedlikeholde

TÜV-rapportene forteller ikke hva det årlige bilholdet koster. Porsche, for eksempel, kommer høyt opp på listen over pålitelige modeller. Også andre tyske premium-modeller. At disse er i god stand etter vel 10 år, kan i stor grad skyldes merkeforhandlernes dyre serviceprogrammer. Bilene, som vi har plukket ut, er ikke bare pålitelige – de er også mulig å holde på veien uten store kostnader. De kan leveres inn på alle frittstående verksteder, og de kan skrus på av gjør-det-selv-mekanikere.

Kandidatene som vi har vurdert

Følgende «bestemor-modeller» er kjent for å være driftssikre og rimelige å holde i drift. Vi har sett på hvordan de kommer ut i TÜV-rapportene.

Toyota Yaris, Honda Jazz, Mazda 2 og Opel Agila er rangert blant de aller beste.

Vi har vurdert Ford Fiesta fordi det er søstermodellen til Mazda 2. Fiesta havner bedre enn gjennomsnittet, men ikke like bra som Mazda. Vi har fulgt Nissan Micra, også, – fordi vi kjenner forgjengerne som ganske pålitelige minibiler på 90-tallet. Vi forventet ikke at 10-15 år gamle Micra mk3 scorer langt dårligere enn gjennomsnittet. Fiat 500 og søstermodellen Ford KA mk2 er vurdert fordi de fremstår som friske pust i denne klassen. Begge modellene havnet blant de dårligste, spesielt KA mk1, som i følge TÜV må ha vært en katastrofalt dårlig bil.

Kandidatene som vi ikke har vurdert

Minibil-trioen Peugeot 107, Citroen C1 og Toyota Aygo er ikke vurdert, fordi vi har sett urovekkende mange biler til salgs som rep-objekter. Dessuten er modellen kjent for å «spise» clutcher. Det overrasker oss at modellene faktisk kommer bedre ut enn gjennomsnittet i TÜVs rapporter. Vi har heller ikke vurdert småbilene fra Volkswagen-gruppen da det forekommer en del motorhavarier uten forutgående tegn. De blir «risky business» innenfor vårt budsjett.

Mytene som forsvant

For 10 år siden ville vi anbefalt følgende japanere: Toyota Corolla (-1997), Toyota Carina II, Toyota Starlet, Honda Civic (-2000) og Nissan Micra mk1. Disse er fremdeles gode biler – i den grad man kan kalle bruksbiler i alderen 20+ som gode. Poenget er at modellene som umiddelbart etterfulgte de nevnte legendene – og som i dag ligger innenfor et 30 000 kroners budsjett – slettes ikke når opp til sine forgjengere med hensyn til antall feil og pålitelighet.

Kjøperåd

Husk at 30 000 lett kan blir både 40 – og 50 000 om du ikke passer på. Tenk deg at du skal beholde bilen i 4 år.

Bilens EU-kontroll bør ikke være eldre enn 1 år. Da må bilen passere 2 EU-kontroller. Er fristen for godkjenning nært forestående, bør du avstå fra å kjøpe. Biler med mangellapper er ingen problem så lenge rep-kostnadene er hensyntatt i prisen. Da får du neppe noen overraskelser – og kan spare penger på å spore opp brukte deler og utføre enkle utskiftninger selv.

Dekkene bør være gode for et par nye sesonger, ellers må du kalkulere inn nye dekk i kjøpesummen. Standard billigdekk til «bestemor-biler» er for øvrig ikke spesielt dyre. Nye dekk kan kompensere for generelt lavere sikkerhetsnivå i eldre småbiler.

Hvis bilen har registerreim må du finne ut når den ble byttet. De fleste må byttes hvert femte år på grunn av alder. Er reg-reima byttet i løpet av siste år, trenger du aldri mer bekymre deg for den.

Rust i utsatte områder som hjulbuer, kanaler og under dørene kan sende bilen til tidlig kondemnering. Se også at rusten ikke har tatt overhånd på komponentene i understellet. Er chassisdeler, fjæring, bremserør og bremser helt brune og oksiderte, kan regningene fort bli høye.

Karrosseriskader er ikke noe å bry seg om. Jo flere skrammer og småbulker – jo bedre bil får du for pengene! Vær likevel oppmerksom på skader i understell og langs kanaler.

Servicehistorikk behøver ikke være komplett, så lenge oljeskiftene er utført. Hvis selger ikke vet – eller kan dokumentere siste oljeskift, bør du avstå fra kjøp.

Sjekk også følgende
-Uvanlig blankt og slitt ratt, slitasje på girkule og slitt pedalgummi indikerer uheldig kjørestil.
-At oljen på peilepinnen ikke er grå/misfarget av vann.
-At det ikke er oljefilm i kjølevannet.
-At det ikke er lekkasjer av motorolje, girolje, servo-olje eller kjølevann (gjelder ikke kondensvann fra klimaanlegget).
-Sjekk rester av frisk eller størknet olje rundt toppakningen.
-At rattet står rett når hjulene peker rett fram.
-At bilen står rett og ikke luter på ett hjul eller mot én side.
-At ingen varsellamper lyser.
-At clutchen tar normalt – ikke for langt ute.
-At ingen hjul er varme etter endt prøvekjøring.
-Ingen ulyd når du svinger og gir gass samtidig.
-Ingen ulyd når du trykker inn clutchen i fart og lar bilen rulle med åpne vinduer.
-Ingen ulyd når du kjører over fartshumper.
-At motortemperatur ikke beveger seg mot rødt.

Fakta bil til 30000

Toyota Yaris

Modellskifte fra modellåret 2006. Mest populære motor er 1,0 65 HK frem til modellskiftet i 2006, deretter fikk motoren 69 HK. Yaris med 1,3 liter 87 HK oppleves som langt friskere og er den beste motoren innenfor vårt budsjett. Både 1,0- og 1,3-litersmotorene har registerkjede – ikke reim. I TÜV-rapportene havner både Yaris 1 og 2 blant de aller beste i perioden 2004-2011.

Honda Jazz

Modellskifte fra modellåret 2009. Den nye modellen ser mye bedre ut enn den mer sidrumpede forgjengeren. Men i følge TÜV får den eldste Jazz-modellen best resultater med hensyn til pålitelighet. Årsaken til at nyere modeller faller mht. pålitelighet er på grunn av bremseskivene. I følge en leder i TÜV ville Jazz vært på topp hvis bremseskivene hadde holdt lenger. Alle modeller solgt i Norge, har 1,3 liters motor på 83 HK. Bilene etter 2009 fikk en effektøkning til 99 HK. Begge modellene har registerkjede – ikke registerreim. Med tanke på driftskostnader fremstår en bestemor-kjørt Jazz før 2009 med lav km som et godt alternativ innenfor vårt budsjett.

Mazda 2

Mazda 2 ble byttet ut med ny modell fra modellår 2008. I TÜVs rapporter fikk den eldste modellen best resultater. Tidlige modeller av Mazda 2 kan derfor være gode kjøp. Begge Mazda-modellene med 1,2- og 1,3 liters motorer har registerkjede – ikke reim. Standardytelse er 75 HK for begge motorene.

Ford Fiesta

Ford Fiesta mk5 frem til og med 2008 deler teknologi med tilsvarende Mazda 2-modell. I likhet med Mazda 2, har 1,3 liters bensinmotorer registerkjede. Fra 2009 kom det en ny Fiesta-modell, mk6. Der har alle bensinmotorer registerreim som må byttes på faste intervaller. I TÜVs rapporter får mk5 bedre resultater enn de første årgangene av mk6.

Opel Agila

Opel Agila A ble avløst av Agila B i 2009. Den tidlige modellen finnes det ikke så mange av i Norge. Den lille, snåle modellen er nemlig en søstermodell av Suzuki Wagon R, og fikk overraskende gode resultater i TÜVs rapporter gjennom flere år. Faktisk var Opels resultater betydelig bedre enn Suzuki. Vi vet ikke om det skyldes tysk patriotisme, eller fordi Agila fikk motorer fra Opel i stedet for Suzuki. Opels gode pålitelighet stemmer for øvrig godt med våre egne observasjoner. Den nye Agila B fikk ikke like god score som sin forgjenger, de første årene, – men ligger i dag godt over gjennomsnittet. Den ble tilbudt med 1,0 liter 65 HK eller 1,2 99 Hk. Begge har registerkjede – ikke reim.

Økonomiske betraktninger – bil til 30000

Hva kan man forvente av en bil til 30000?

La oss ta et eksempel fra virkeligheten: 1996 Honda Civic kjøpt i 2012 for 28 000 kroner. Km-stand: 105 000. Bilen hadde fått ny reg-reim, nye vinterdekk og stor service året før. Bilen levde i 7,5 år etter kjøp. Antall EU-kontroller: 4. Netto årlig verditap etter vrakpant: 3 333 kroner. Årlig vedlikehold: Oljeskiftservice og fiks av småting: ca. 2-3 000 kroner pr år med litt egeninnsats.

Teoretisk eksempel – periode over 4 år – Honda Jazz eller lignende.

Innkjøp til 30000 – antatt restverdi etter 4 år: 8 000,-
22 000,- Totalt verditap
  2 400,- EU-kontroller (2 stk.)
  4 000,- Oljeskift (4 stk.)
  5 000,- Dekk
12 000,- Påregnelige reparasjoner
45 400,- (pr år: 11 350,-, pr mnd: 945,-)